03/16: Barolo 2006, Azelia

 Marts måned er kommet, fuglene er ude og vi skal have rødvin. Det er Magnus og Emil ret gode til, og derfor er det også Magnus som herunder beskriver en sag som vi har købt direkte af Gerbola.

---

Månedens vin er en elegant Barolo af den gamle skole. Delikat, blomstrende og sødlig næse af roser og kirsebær, der udvikler sig til blommer, solbærlakrids (tag den) og røgede toner. Velduft og elegance.

Som det er kendetegnende ved de traditionelle baroloer, kommer nebbiolodruerne fra et mix af marker i forskellige kommuner. 70% af druerne kommer fra Azelias marker i Serralunga d’Alba - resten fra deres marker i Castiglione Falletto. Linket nederst på siden fører dig til en introduktion til appellationen, kommunerne samt de bedste marker og producenter.

MADEN
Server Tournedos Rossini til. Frisk pasta med høvlet trøffel er også et hit.

Åbn den om eftermiddagen, smag på den, fornem om den er åben. Måske vil du have den på karaffel. Måske ikke. Drikkemoden nu og to-tre år frem. Måske længere.

ÅRGANGEN
2006 var endnu en stor årgang. Piemonte har været begunstiget af  mange gode årgange de sidste 20 år. Selv i den sammenhæng markerer 2006 som en af de allerbedste. Powerfuld, saftig, rig. Nørdelæsning: http://goo.gl/BFckPb

BONUSINFO
I 2006 lavede Azelia ikke deres Riserva fra Voghera-marken 75 år gamle stokke, selvom årgangen som sagt var i top. Årsagen er, at druerne på Voghera-marken blev småskadet af hagl. De druer der klarede skærene blev i stedet brugt til deres Barolo Tradizionali 2006, hvilket den altså ikke er blevet ringere af.

PRODUCENTEN
I 1948 blev vingården Azelia en selvstændig enhed, da Scavino-familien delte markerne i mellem de to brødre Alfonso og Paolo. Azelia, der blev en selvstændig enhed under Alfonso, råder i dag over 16 hektar og producerer ca. 80.000 flaske årligt. Azelia ledes i dag af Luigi Scavino, der er søn af Alfonso. Luigi er støttet af sin kone Lorella og deres søn Lorenzo, som bærer navnet på sin bedstefar og som repræsenterer den femte generation af vinproducenter.

Det er ikke kun af navn, men også af gavn at Luigi har noget til fælles med det lidt mere berømte vinhus Paolo Scavino. De bor side om side og er hinandens sparringspartnere.

APPELLATIONEN
Læs her en introduktion til Barolo: http://www.blogsvin.dk/2012/11/gsteblogger-om-barolo.html

Hvis du vil vide endnu mere om Barolo, skal du læse Søren Franks glimrende bog ’Barolo – vinene fra Alba’. Vi sælger den 100 kr. billigere end vejledende udsalgspris.

Vinen koster til hverdags 295 kr.

02/16: Chora Bianco 2014, Agr. L’Acino


L’Acino blev grundlagt så sent som 2006 af tre gode venner; Antonello Canonico, Dino Briglio og Emilio Di Ciann (alle født i landsbyen San Marco Argentano) for udtrykke de glemte muligheder i Calabriens terroir. Som så meget andet godt her i verden, var det fra starten kun et hobbyprojekt for de tre. De havde ingen særlige vinfaglige forudsætninger, men blev alle bidt af en gal hest (muligvis i bogstavelig forstand).

Efter et års søgen, ramte Antonello endelig plet og fandt en lille vinmark beplantet med den lokale, grønne druesort, Mantonico. I 2007 producerede de således deres første vine, og i årene efter kom blends. I Chora Bianco indgår mere almindelige (LOL!) druer som Guarnaccia og Greco.  Alle vine kommer fra marker i 300-650 meters højde, hvorfor udtrykket er friskere og køligere end de typiske calabriske vine.

Vinifikationen foregår med druernes naturligt forekommende gær og gærrester. Oftest foregår det i ståltank, men brugte, franske egetræsfade bruges til druerne fra de ældste stokke med Mantonico. Som Heimat (læs: januarvinen), tilsættes en smule svovl ved flaskning, men totalsvovlen når sjældent over 25-30 mg/l.

Vinen er en sjælden mulighed for, at smage en vin fra det vilde Calabrien, men mere unikt er det, at den faktisk smager godt! Chora Bianco har en balance og ’drikkelighed’, der overgår sit område, hvor vinene oftest er overmodne, slatne sager, som kun lokale kan holde ud at hælde i sig selv. Om anvendelsen, har jeg copy/pastet fra en vilkårlig hvidvinshyldeforkant i Føtex: ”Rigtig god til både fisk, charcuteri, ost og de fleste pastaretter.” Skal det være, drikker den også godt som sig selv.


Chora Bianco 2014 informazioni:

Druer : Mantonico, Guarnaccia bianca, Greco
Jordbund: 24% sand, 36% silt, 40% ler.
Højdemeter: 300 m
Ekponering: Sydøst.
Udbytte: 50 hl/ha.

Vinen er købt af Il Buco, og er bundet op på smagningen i februar. Derfor er den til den billige side, og kan erhverves for 140 kr.

01/16: Heimat Silvaner 2013, 2 Naturkinder



Indledning: Lad os starte med at sige undskyld, fordi det bare altid er en god indledning. Altid. I har alle savnet nogle ord, også vi egentlig, om de vine vi har prakket jer på i de to forgangne måneder. De kommer her.

Begge vine er bundet til mere lukrative tiltag i vores lille forening. Januarvinen kom fra Krone Vin som makker til oktobervinen, men er heldigvis fantastisk i sig selv. Februarvinen er købt af Il Buco i forbindelse med champagnedrikkeriet i februar.

Undskyld. Men nu er vi i gang igen.


Januarvinen er en frisk start, i de friske starters måned. Den er endda en frisk start for Melanie og Michael, for det er deres første hvidvin efter de overtog Michaels families vingård i sommeren 2013.
Vinen blev høstet i oktober 2013 og flasket i juni 2014. Silvaner-rankerne står på en mark, der har været økologisk drevet siden en gang i 1990erne. Efter 8 dages klasegæring fulgte en nænsom presning og saften blev hældt på en gammel barrique. Herefter fulgte langsom malolaktisk gæring, thi sur lie. Til sidst på ståltank, og så dryppedes 5 mg/l svovl i det hele dagen inden flaskningen, som foregik med nallerne.

Vinen er ufiltreret forstås, og derfor lidt skyet, men unægtelig orange. Den er cremet, med diskrete tanniner og lav syrlighed, hvilket Melanie og Michael tilskriver den lange gærkontakt, og det lyder jo rimeligt nok. Pære i næse men begrænset frugtighed, igen M(I)LF, og måske ingefær og kamille på tungen.

Inaki Aizpitarte eller andre ligeså smarte kokke kunne finde på at vælge den her som ledsager til ceviche. Søtunge med bergamotte og koriander måske?

2013 Heimat Silvaner Informazionen auf Englisch:

Variety: Silvaner

Location: Kitzinger Eselsberg

Soil: shell limestone, Keuper
Harvest: 22.10.2013, all handwork

Yield: 30 hl/ha
PH value: 3.1

Grapes fermented on the skins for 8 days

Gently pressed in a pneumatic press, 0.5 bar

Malolactic fermentation and aging on the lees in an old barrique from November 2013 to May 2014

Bottled: June 7th 2014

Bottles produced: 550
Alcohol: 12%
Acidity: 4.6 g/l

Total SO2 (5 mg/l added): 15 mg/l

Residual sugar: 0.6 g/l

Bottle size: 0.5 l

Vinen er købt hos Krone Vin, som en dobbeltdækker sammen med Frank John, som var Bizon Vin i oktober. Årgang 2013 er udgået, men 2014 kommer til at koste 280 kr.

Bizonsmagning: Champagne uden diamanter (5. februar 2016)


Champagne er uløseligt forbundet med premium brands, der poster millioner i markedsføring og blærer sig med fest og glamour. Men i takt med den generelle udvikling på den gastronomiske scene, med fokus er på kvalitet, oprindelse og godt håndværk, er der også indenfor champagne sket en kedelig udvikling. Både forbrugerne og restauranterne ønsker nu i stigende grad champagner, hvor terroiret og historien spiller en rolle i den færdige saft. Samtidig efterspørges endda champagner uden tilsætningsstoffer. Meget ægte! Mere pragmatisk, kan man sige at når markedsføringsomkostningerne og diverse mellemled skæres fra, bliver gode ting billigere.
Restauranterne herhjemme har åbnet øjnene, og ved en hurtig gennemgang af vinkortet hos de danske Michelin restauranter, er det de mindre champagneproducenter der fylder, også til maden. Champagne har nemlig ekstremt mange anvendelsesmuligheder og mikroproducenter fra hele regionen, laver ting som, båret af alsidighed i jordbund og geografi, kan være meget forskellige.

Til denne smagning har vi for første gang nogensinde fået Nicolas Laugerotte fra Champagne Dosnon til Danmark. Han vil fortælle deres meget atypiske champagnehistorie, og endnu vigtigere give mulighed for at smage hele paletten af deres champagnesortiement. Champagne Dosnon er en af de allermindste producenter i Champagne. Deres champagner er både blevet hypede og roste, og de er at finde på flere 2 og 3 stjernede Michelin restauranter i London, Paris og resten af Frankrig.

Der vil være gulerodsstænger, og efter smagningen også mad fra Il Buco og bællevin og rester fra Bizon. Don’t miss this golden opportunity, freak!

Prisen bliver som vanligt 100 kr. for medlemmer, og 300 kr for ikke medlemmer, og finder sted fredag den 5. februar kl 18.30 på fantastiske Il Buco.

Køb billetter ved at trykke her ... eller her.

12/15: Recolte brut, Dosnon, Champagne


Traditionen tro skal vi have champagne i december måned, men de 2 herrer bag årets, repræsenterer alt andet end en traditionel champagnehistorie. Nicolas Laugerotte og Davy Dosnon er født og opvokset i Champagne, men har i modsætning til 99% af alle champagneproducenter, kun arvet en enkelt hektar jord fra Davys bedstefar, og heller ikke haft en anden formue i ryggen der kunne finansiere opkøb. Det er meget sjældent at jord handles i Champagne, da ha prisen er verdens dyreste for landsbrugsjord, typisk omkring 1-1.2 mio. euro per hektar, men alligevel er det lykkedes de to herre at købe 1.2 hektar yderligere i det sydlige Champagne. Drevet af høje ambitioner om at skabe unikke champagner, har de gældsat sig i banken og investeret i udstyr og druer, og så driver de forretningen fra et lille ydmygt lokale i Avirey-Lingey, hvor jordsammensætningen minder mere om Chablis end hjertet af Champagne. Dette giver nogle meget spændende vine, der igennem de seneste år er blevet hypet og rost meget, hvorfor de også er at finde på flere 2 og 3 stjernede Michelin restauranter i London, Paris og resten af Frankrig. Herhjemme kan de blandt andet nydes på Kadeau.
Den meget begrænsede produktion betyder at de har fravalgt vintagechampagner, da de ikke har kapacitet til at have flasker liggende de krævede år i kælderen. Men grundet mulighederne i jordforholdende i La Côte des Bar, er det alligevel lykkedes dem at skabe komplekse safter med nærmest burgundiske udtryk i næse og mund, der med fordel kan drikkes af hvidvinsglas. Vi har valgt deres Recolte Brute bestående af 70% Pinot Noir og 30% Chardonnay, der med en lav dosage på 5 gram er en extra brut champagne, hvor terroiret virkelig kommer til udtryk. Drik den til alt andet end kransekagen!!

Udover at være en fremragende champagne der normalt koster 349 kr. ved champagnebutikken.dk, så er det også en teaser til den næste Bizon smagning, der kommer til at finde sted fredag den 5. februar. Det er nemlig lykkedes os helt ekstraordinært at få Nicolas til Danmark for første gang. Til smagningen vil han fortælle deres historie og give os mulighed for at smage hele deres program lige fra entry champagnerne til deres mest eksklusive champagner. Så skynd jer allerede nu at sætte kryds i kalenderen, der kommer snart info ud om lokation og billetkøb.

Champagne er uløseligt forbundet med premium brands, der poster millioner i markedsføring og blærer sig med fest og glamour. I takt med den generelle udvikling på den gastronomiske scene, hvor fokus er på kvalitet, oprindelse og godt håndværk, er der dog også indenfor champagne sket en stor udvikling. Både forbrugerne og restauranterne ønsker i stigende grad champagner, hvor oprindelsen (terroir) og historien spiller en rolle i det færdige produkt. Samtidig efterspørges ærlige champagner uden tilsætningsstoffer, hvor fokus er på godt håndværk og kvalitet fremfor branding og masseproduktion. Langt hen af vejen den samme udvikling som er sket med andre vine, og med mikrobryggerier, mejerier osv. herhjemme. Når markedsføringsomkostningerne og diverse mellemled skæres fra, bliver det muligt at få en meget høj kvalitet til fordelagtige priser.
Dette har især restauranterne herhjemme i stigende grad fået øjnene op for og ved en hurtig gennemgang af vinkortet hos de danske Michelin restauranter, er det de mindre champagneproducenter der fylder, og mange gange anvendes som både aperitif og til maden. Champagne har nemlig ekstremt mange anvendelsesmuligheder og seriøse mikroproducenter fra hele regionen, laver ting som kan være meget forskellige, kva alsidigheden i jordbund og geografi.
Til denne smagning har vi for første gang nogensinde fået Nicolas Laugerotte fra Champagne Dosnon til Danmark, hvor han vil fortælle deres meget atypiske champagnehistorie samt give mulighed for at smage hele paletten af deres champagnesortiement. Champagne Dosnon er en af de allermindste producenter i Champagne, men til trods for dette er deres champagner blevet hypet og rost meget igennem de seneste par år, hvorfor de også er at finde på flere 2 og 3 stjernede Michelin restauranter i London, Paris og resten af Frankrig.
Der vil være snacks og fingermad, ligesom der efter champagnesmagningen vil være bællevin og rester fra Bizon. Gå ikke glip af denne unikke mulighed for at smage en række fantastiske champagner.
Prisen bliver som vanligt 100 kr. for medlemmer, og 300 kr for ikke medlemmer, og finder sted fredag 5. Februar i København. Mere info om sted og billetkøb, følger snart.

11/15: Banyuls Rimage 2014, Domaine La Tour Vielle


November er kommet og gået, og vi har glædet os til at få den her på hylderne i Gerbola. Månedens saft er simpelthen ekstremt velegnet til en lang encyklopædisk smøre. Banyuls er f.eks. Frankrigs sydligste appellation, og dækker over den dybeste og mørkeste røde Vin Doux Natural. Dejlig superlativt. Det hele foregår på stejle skiferskråninger mellem Collioure, Cerbère og den spanske grænse. Druerne plukkes (over)modne, og ved 5-6% alkohol standses gæringen ved at forstærke med eau-de-vie. De ”største” banyuller kan ligge 10-40 år, og laves efter det ret brutale Rancio-princip: Vinen lagres på egefade efter lokal skik, som oftest vil sige at lade dem stå og bage i direkte sollys i to år eller flere. 2001 var et særligt år, og finder man sådan en, kan man forvente sig blommer, krydset tørret frugt, kaffe, karamel, nødder, rosiner. Et eller andet sted mellem årgangsportvin og tawny. Herhjemme, har Frederiksdal taget teknikken til sig, og deres voldsomste kirsebærdrik hedder også Rancio.

Vi er naturligvis gået en helt anden vej, og har valgt letsomt over voldsomt. Vi drak Rimage fra Domaine La Tour Vielle på en terrasse i Collioure i september, få meter fra marken og med udsigt over Middelhavet. Efter en tragisk oplevelse med Lapponia blåbærlikør i kølvandet på en kanotur til Sverige, blev vi glade da den klarede en novemberaften i Odense, og bestilte til kvægflokken med det samme. Og hvad er den så for noget? Druerne er Grenache Noir og Carignan, omtrent 80/20, og den tilsatte sprit får det hele til at lande på 15,5%. Derefter følger intens macerering, inden vinen lagres i kort tid på helt fyldte fade for at modvirke den oxidation, som ellers er kerneydelsen indenfor banyuls. Vinen bliver som regel flasket indenfor 10 måneder efter plukningen. La Tour Vielle regerer over 12 hektar, som ikke giver mere end 30 hektoliter pr stk. Vincent Cantié og Christine Campadieu, som har drevet stedet siden 1982, laver 6000 flasker af den her om året, kører efter principper om naturlighed, men er ikke certificeret noget-som-helst. Der findes en meget langsom dokumentar om dem, som NRK nok gerne ville have lavet.

Rimage betyder egentlig årgang på catalansk, men Vincent og Christine synes også betegnelsen dækker over vinens friskhed. Det lyder ikke sådan, når man siger brombær, kirsebær, hindbær, krydderier og frisk kakao i en hedvin, men den manglende oxidation gør sgu forskellen. Ret elegant, synes vi i hvert fald.

Vinen kan drikkes ved 15-18 grader, eller koldere, og klarer et par uger i køleskabet, hvis der er behov. I Roussillon er det en elsket fyraftensting eller aperitif, så tag derned og gør det! Vincent og Christine synes selv det først og fremmest er en dessertvin, og anbefaler den som partner til gede- eller fåreost, eller desserter med røde bær. Vi tror at den kan mildne det koma, som risalamande altid medfører.

Den er klar til afhentning i Gerbola, og købt hos Niche Vine, hvor den koster 145 kr. Det er den i hvert fald værd, og det betyder også at vi går over budget i december.

10/15: Hirschhorner Hof 2013 (Pinot Noir) Kalkstein, Frank John



De særligt opmærksomme bizoner, har måske allerede hentet oktobervinen hos Gerbola, som har ligget der siden 5. november. Den er valgt som ledsager til alle de fede fugle der vil blive fortæret ved jeres spiseborde i den kommende tid. Et muskelbundt af en pinot noir, er den.

Ved byen Neustadt i vinregionen Pfalz, etablerede Frank John eget Weingut i 2003 i kølvandet på en lang vinøs karriere. Produktionen er i dag på ca. 25.000 flasker årligt, og fordeler sig på blot tre vine; en årgangssekt og en tør hvidvin, begge på Riesling samt en rødvin på Pinot Noir. Mange mener, at vinene har et næsten fransk udtryk. Haardt bjergene, som giver Pfalz sit tørre og milde klima, er da også den nordlige udløber af Vogeserne, som er rygraden i Alsace.

Biodynamisk praksis har været anvendt fra dag ét, og vinene er økologisk certificeret fra årgang 2012. Rødvinsdruerne dyrkes på kalkstensholdig jord, som også indeholder Buntsandstein, en hård sandsten med et højt jernindhold, der giver vinene en flot mineralitet og fin syrestruktur. Frank John bruger kun gamle træfade og dermed ingen temperaturstyring. Den ufiltrerede rødvin udvikles på 500 liters fade. Ingen sulfitter tilsættes under vinifikationen, men blot en smule ved flaskning.

En anden Frank skrev om vinen i tante Berlingeren d. 31. Oktober: ”Kuløren såvel som frugten er lys og transparent, feminin og mere chambolle end gevrey, hvis vi skal blive i bourgogne-terminologien. I munden er der imidlertid masser af rund og viskøs fylde pakket i fin silke – lige som chambolle.”

Lasse fra Krone Vin har hjulpet med at vælge vinen. De har nogle ganske få flasker tilbage, som kan købes for 400 kr!

---

Her kan du se en weird tysker smage vin fra Frank John og tale engelsk om det. Med heftigt tapet.